こんにちは、帆桜です。
今回の記事は、前回デコボコになってしまった船体をパテを使ってキレイに仕上げていきたいと思います。
オイルステインの夢は破れてしまいましたが、ここから日本丸のようなピカピカの美しい船体にするための大切な下地作りです！
さあ～、この先うまく出来るか……お楽しみに！
内側の補強とコーキング作業
画像はすべて拡大できます。
たぁ～っぷり ボンドを塗ります
外側のパテ修正に入る前に、まずはこの船体内側のデコボコした凹凸をコーキングして固めていきます。
こうしてのぞき込んで見てみると……いや〜、かなりヒドイ状態ですね‼︎（汗）
なぜ わざわざ内側をコーキングするかというと、この後、外側のデコボコをフラットになるまで ガリガリと削り落としていくからです。削っている最中に、負荷で外板がベキッと割れてしまわないように、今のうちに内側からしっかり補強して割れ防止の対策をしておきます！
木工用ボンドを惜しげもなくドバドバと流し込んでいきます！
ホビー用の筆を使い、フレームの隙間や細部までしっかりとボンドを塗り広げていきます。
このときのコツは、ボンドを少し水で薄めながら塗ること。そうすることで、外板の噛み合わせの奥深くまでボンドがしっかりと染み込んで、ガッチリと強固に一体化してくれます！
内側の全体へ、これでもかというくらい限界までたっぷりと塗り広げました！
さすがにここまで厚くボンドを塗ると、中まで完全にカチカチに硬化するまでに丸3日も掛かりました。じっと我慢の3日間でしたが、これでどれだけ外側を削ってもビクともしない、最強の土台が完成です。
オメー
塗りすぎじゃねーか？ 相変わらずキタネーナ～
沈没しないように頼んだぞ！
外板が透けてきたぞ！
内側の補強が完全に乾いたので、いよいよ外側のデコボコ修正に突入です！
まずは、大きく出っ張っている凸部分をミニカンナを使って雑にガリガリと削り落としていきます。
平らにするために思い切って削っていきますが、削れば削るほど木肌が薄くなり、なんだか外板が透けてきたような感じが……⁉
このまま突き抜けて穴が空きそうで、やっていてめちゃくちゃ怖いです（汗）
カンナの切れ味が悪かったせいか、思い切って荒削りしてみたら、本当にもの凄く雑な仕上がりになってしまいました……！
アップの写真ですが、表面がめくれたようになってガタガタになってしまっている所、分かりますか？
平らにするつもりが、余計に手強いデコボコを生み出してしまったような気がして、激しく後悔中です（泣）
ガタガタだった部分をさらに削り込んで、ある程度までフラットにしてみました。
すると今度は、削られたことで隠れていた凹部や、外板同士の隙間がこれでもかというくらいハッキリと目立つようになってきました……！
改めて近くで見直してみると……うわぁ、ひどい！！
思わず言葉を失うくらい、あっちもこっちも隙間だらけです。
黒い一本の線のように、外板の間にパックリと隙間が通ってしまっているのがよく分かります。これだけ隙間があると、ここからのパテ埋めはかなり気合を入れないと太刀打ちできそうにありません……！
根気よくサンドペーパー（紙やすり）を掛け続けたおかげで、目立っていたあの荒々しいカンナ痕はだいぶ取れてきました。
全体で見るとこれでだいたい5割くらいの進み具合といったところです。
ヤバイ！今度は薄くなって透けてきた部分が一段と目立つようになってきたぞ！？
これ以上削ると本当に突き抜けてしまいそうでハラハラしますが、美しい仕上がりのために、透ける限界を見極めながらもう少しペーパーで仕上げていきたいと思います……！
見てください、これ！内側からの光が漏れて、かなり透けてきました。
紙のように薄くなっている証拠で、これ以上削ると本当にパックリと穴が空きそうです（汗）
ヤスリがけはここでストップ！ここからは予定通りパテをたっぷりと塗って、この薄い部分と隙間をうまくごまかしていきます？ いよいよパテ埋め本番です！
オイオイ…
お前のやり方は、雑すぎるなー 俺の剣で削るか？ 手伝うぞ！
サーフェーサー塗装
今回使うのは、こちらのタミヤ「ファインサーフェイサーL」です。
これを全体に吹き付けて、船体の細かな凹凸や、まだ隠れている小さな隙間をしっかりと炙り出して確認していきます。
サーフェーサーをプシューッと塗装した後、乾燥させてから軽くペーパーを掛けてみたのですが……
うわぁ、見てくださいこれ。削った所と サフで、かなりのデコボコがこれでもかってくらい目立ちます！
平面だと思っていたところが、実はベコベコだったと突きつけられて、ちょっとクラクラしてきました。
炙り出されたデコボコの中でも、特に大きく凹んでしまっている部分を中心に、パテをしっかりと塗り込んで修正していきます。
深い溝のようになっている隙間や、ヤスリが届かずにサフが残ってしまった窪みへ、ヘラを使ってパテを押し込むように盛っていきます。
ここをしっかり埋めておかないと後々の塗装で完全に響いてしまうので、見落としがないようにじっくりと作業を進めます！
失敗した買い物⁉
ここで、今回最大の失敗した買い物をご紹介します……（泣）。
隙間を埋めるために、こちらのセメダイン「木工パテ（タモ）」を買ってきました。
ところが、このラッカーパテ、とにかく乾きが早すぎる！！
広範囲に塗り広げようとしても、塗っている最中からどんどん乾いていってしまい、ヘラに引っ張られてボロボロと剥がれる始末。
きれいに盛るどころか表面が余計に荒れてしまい、使い物になりません！
これは駄目だと思い、使って直ぐに作業を止めました。いや〜、パテ選び一つとっても本当に奥が深くて難しいです。
パテ修正
新しく買ったパテが使えなかったので、気を取り直して、前回日本丸のときに使用した実績のある二種類のパテを引っ張り出してきました！
まず「タミヤパテ（グレー）」は、適度に乾燥を遅らせることができるので、焦らず2～3回の塗り直しをしながらしっかりと形を整えることができます。
もう一つの「水性 木工パテ（茶）」は、水で少し薄めてあげると抜群に伸びが良くなり、広範囲に楽に延ばせるので下地作りにとっても便利です。
（ただ、今回はちょっと保管中に劣化してしまっていました…笑）
適材適所でこの二つのパテを使い分けながら、デコボコだった船体表面をじわじわと理想のフラットな面に近づけていきます！
ヴォフォ オフォ …
なんだ なんだ この臭いは？ それに ホコリも スゲーぞ！
換気しろ！ 早くやれ～‼
パテ修正2回目
左側の画像は、タミヤパテ（グレー）を使ってしっかりと面を出していった状態です。
深い凹みや隙間にパテがしっかり残ってくれたおかげで、あれだけ酷かった凹凸がだいぶ目立たなくなってきました！
そして右側の画像は、水性木工パテ（茶）で修正をおこなった状態です。
やっぱりこのパテは伸びが良くて本当に塗りやすい！
さらに、乾燥後にペーパーで削っていくと、表面に独特のツヤが出てきます。このツヤのおかげで、光の反射でわずかな凹凸やうねりがすごく良くわかるようになるんです。
それぞれのパテの強みを活かしながら、絶望的だったデコボコ船体が驚くほど滑らかなラインへと生まれ変わりつつあります！
で……！これまでのパテをすべて使い切ってしまったので、新しくこちらのセメダイン「木工パテA（ラワン）」を購入してきました！
最初に失敗してしまったラッカー系とは違い、こちらは抜群に使いやすいです。
やっぱり新品なので中身がとってもみずみずしく、水で薄めたりしなくても、そのまま塗るだけでスルスルと気持ちよく延びてくれます！
これで残りの下地作りも一気に加速しそうです。
セメダイン 木部補修用 木工パテA ラワン 120ml HC-154
パテ修正3回目
パテ修正もいよいよ3回目に突入ですが……見てください、もはや表面のほとんどがパテで染まっています！
元の木部が2割くらいしか残っていない状態です。
今回は乾燥後に「ウェット（水研ぎ）」でペーパーを掛け、光の反射によるツヤの映り込みをじっくり確認しながら、慎重に削り進めていきました。
その甲斐あって、手で触ってもほとんど段差を感じないくらい、ほぼツルツルな極上の面に仕上がりました！
ここまできたら手応えはバッチリ。次はもう一度サーフェーサーを吹き付けて、最終的な仕上がりの様子を見てみたいと思います！
サーフェーサー塗装 二回目
うーん、悩ましい……
サーフェーサーを塗ったあと、400番のペーパー（紙やすり）を使って全体を優しく削り込んでみました。
すると、せっかくツルツルになったと思った表面に、今度はパテの修正痕がくっきりと浮かび上がって目立つようになってしまいました……。
いや～、本当に一筋縄ではいかず、実に悩ましいです。
船体上部の塗装は「フラットブラック（艶消しの黒）」にする予定なので、これくらいならそこまで目立たないとは思うのですが、やっぱり気になるのでもう少しペーパーを当てて削り込んでみます。
ちなみに、船の下側である艦底色は「銅色（コッパー）」に仕上げる予定です！
こちらはある程度ツヤが出るメタリック塗装になると思うので、このパテ痕が残っていると余計に目立っちゃうかな〜？と、今からかなりハラハラしています。
塗装前のこの下地処理のループ、終わりが見えなくて本当にシビアな戦いです！
最後のペーパー仕上げ
今回は、もう妥協せずに徹底的に仕上げました！
なんと、トータルで6～7時間ぐらいぶっ続けでヤスリを掛け、ひたすら削り倒しました。
木肌、サフの白、パテのグレーと茶色が複雑に混ざり合って、まるで迷彩パターンのようになっていますが、手で触るとその質感は驚くほど滑らか。最後の仕上げとして、だいぶフラットな面が出せたと思います！
結局、この一連のパテ修正の工程だけで、丸々約10日間も費やすことになりました。
さすがにこれだけ毎日削り続けていると、いい加減ちょっと飽きてきました……（笑）。そろそろ別の指先を使う、違う作業がやりたくなって仕方がありません！
とりあえず、長く苦しかったパテ修正はこれにて完成です！
引きで船体全体を眺めてみると、あのボコボコで隙間だらけだった面影はどこへやら。美しく滑らかなクリッパー船ならではの流線形ラインが、見事に蘇ってくれました。
10日間に及ぶ地道な格闘の成果が、この1枚にギュッと詰まっています。
ベースとなる下地がバシッと決まったので、これでようやく次のステップへ進むことができます！
■ 第５回のまとめ（帆桜船長の制作アドバイス）
今回は丸10日間、合計6〜7時間もヤスリを掛け続けるという、カティーサーク製作における最初の大変な山場でした！実際に体当たりで経験して分かったパテ修正のリアルな教訓を、帆桜船長のアドバイスとしてまとめます。
まず大前提として、私の船体を見ても分かる通り、一度狂ってしまうと後からの凹凸はかなりヒドイことになります。
外板を張る段階で、とにかく出来るだけフラットに張っておくこと！そうしないと、その後のパテ修正が 本当に、本当に大変ですョ！（身に沁みました……）
次に、船体内側の補強について。
内側に流し込む接着剤は、「木工用ボンド」を水で少しだけ薄めて使うのがおススメです。細かい隙間や奥まったところまでしっかり塗れるので、外側をガリガリ削るときの割れ防止に抜群の効果を発揮してくれます。
そして、今回の最大の反省点（？）でもあるサーフェーサーのタイミング。
「先にサフを塗った方が凹凸の痕が分かりやすいだろう」と思って吹き付けたのですが、私の場合は全体がほとんどデコボコだったので、この段階でのサフは、正直 ムダでした（笑）。
肝心のパテ選びですが、部屋で作業をするなら断然「水性パテ」がオススメです！
実績のある「タミヤパテ」は確かに抜群に塗りやすいのですが、ラッカーパテ（油性）なので特有の強い臭いが残ります。新しく買った「木工パテ（タモ）」も同じくラッカー系でしたが、こちらは塗っている最中からどんどん乾いてボロボロになってしまうので非常にやりにくかったです。油性・ラッカー系はどれも臭いますので、換気がしにくい部屋で作業する方にはお勧めしません。
また、今回は「ウェット（水研ぎ）」と「ドライ（空研ぎ）」の両方でペーパー掛けを試しました。それぞれの特徴はこんな感じです。
【ウェット（水研ぎ）】
- ⭕️メリット：部屋にホコリが立たない、仕上がりが早い、表面にツヤが出るのでわずかな凹凸が見えやすい
- ❌デメリット：水の力で削れすぎてしまう、木材が水分を吸って軟らかくなり、ささくれの原因になる、内側に流した木工用ボンドが水で剥がれてしまうリスクがある
【ドライ（空研ぎ）】
- 構造はウェットの真逆になります。
- ❌デメリット：部屋中がホコリだらけになる！ 削るのにめちゃくちゃ時間がかかる！
- ⭕️メリット：木材を傷めず、削りすぎの失敗が少ない
ウェットは木製模型にはあまりオススメしませんが、どちらも一長一短あります。それぞれの状態に合わせて、うまく使い分けながら進めるのがベストですね。
振り返ると、今回はサーフェーサーを2回も吹いてしまい、結果的にスプレー缶を1本半も使ってしまって完全にムダでした。
でも、こうして実際に塗って削ってみないと、自分の船体が今どういう状態なのかという「答え」が解らないのが、模型作りの本当に悩ましいところであり、面白いところでもあります。
オイルステインの夢は破れ、部屋もホコリまみれになりましたが（笑）、徹底的に手を動かしたおかげで納得のいくフラットな下地が完成しました！
以上で、『カティーサークを作る《外板 パテ修正》【1/80 帆船模型製作記 Vol.5】』の内容を終わります。
最後までご覧くださいまして、ありがとうございました！
次回は、いよいよパテ盛りを終えた船体をさらに追い込む《外板の凹凸仕上げ》です。
どこまで理想のツルツル肌に近づけることができるのか、どうぞお楽しみに！
