こんにちは、帆桜です。
今回の記事は、パテ修正にいい加減飽きてきたので、ちょっと気分転換に別の作業をやっていきたいと思います！
ということで、先に船体に取り付ける部品の穴開け加工を進め、最後にサーフェーサーでばっちり仕上げていきます。
それでは、どうぞ！
レール接合部の美しい処理
画像はすべて拡大できます。
まずは、レールの取り付け加工から始めていきます。
少しでも仕上がりをきれいにするために、レールの接合部をあらかじめ 斜めにカットして削り込んでおきます。
こうしてあえて斜めの面を作ってから接着することで、パーツ同士の合わせ面（継ぎ目）が目立たなくなり、まるで一本の繋がったレールのようになじませることができます！
続いて、レールを船尾のカーブに沿わせてぐるりと回していきますが……
この船尾の下側、接着面が斜めになっているせいで、ピタッと正確な位置を決めるのが本当に難しいです！
板をグッとねじり曲げながら、ズレないように斜めの面へと馴染ませていく作業は、指先の感覚がすべて。少しでも油断すると外側へ逃げていってしまうので、慎重に位置を見極めていきます。
難しかった下側に比べて、上側はこんな風にクリップを挟んでガッチリと固定することができます！
しっかり押さえがきくので、位置合わせも断然簡単です。
カラフルなクリップたちにしっかりと役目を果たしてもらいながら、ボンドが完全に乾くまでこのままじっくりと時間を置きます。
クリップが使えなかった鬼門の下側レールは、じっくりと自分の目だけを信じて、目測で 一発勝負の接着をしました！
ボンドでツルツルと滑ってしまうので、狙ったラインからズレないように キープする位置合わせが本当に大変でした⁉
ですが、苦労した甲斐あって見てください！パーツの接合部は隙間もなく、もの凄く綺麗に接着できてるでしょ！
上下のレールが美しい平行線を描いてくれて、大満足の仕上がりです。
船首 レール 取り付け
下側のレールは、船首の豪華な装飾である金色の「唐草模様エッチングパーツ」のラインに合わせて、きれいなＲ（曲線）の形を作っていきます。
そしてレールの先端部分は、カティーサークの象徴でもあるお馴染みの「女神像」のベースラインにピタッと美しく合流させます。
繊細な金属パーツと木製レールが、ズレることなくひとつの流れるようなラインを描くように、現物と何度もすり合わせながら慎重にカーブを微調整していきました！ がしかし‼
この唐草部品は、スゲー精密に出来てんじゃねーか‼
俺の船もこれで、豪華に仕上がるなー。
船首側のレールは、船体から少し浮かせるような形で取り付けていきます。
位置を確かめながら慎重に馴染ませようとしていたのですが……このレール、とにかく素材が細い！
複雑な3次元カーブに合わせてグッと力を入れ、曲げ癖の形を付けていたら、パキッと簡単に折れた⁉
あまりの細さとデリケートさに、思わず頭が真っ白に。気分転換に始めた別作業のはずが、さっそく手痛い洗礼を受けてしまいました……！
上側が折れてしまったので、同じ轍を踏まないよう下側はさらに細心の注意を払います。
この下側のレールは、唐草に沿ってねじり曲げながら、さらに上へと反らすような複雑な形を付けていかなければなりません。
ここも油断すると本当に折れやすいので、作業する際はあらかじめ木材をしっかり水で湿らせて、十分に柔らかくしてから じわじわと取り付けてくださいね‼︎
一度折ってしまうと精神的にも大ダメージなので、水分をしっかり吸わせて木の粘りを出しておくのが、この難所を無傷で乗り越えるための鉄則です！
船体 穴開け
レール作業が一段落したところで、いよいよタイトルにある「船体穴開け」の工程に入ります！
説明書を読んでみると、なんと「塗装後に穴を開ける」という手順になっています……が？
せっかく綺麗に塗り上げた後にドリルを当てて、万が一にも船体にキズが付くのだけは絶対に嫌ですよね！というわけで、私は説明書の手順を無視して、塗装の前にすべての穴を先行して開けておくことにしました。
それにしても、この開けるべき穴の数がかなり多いんです……！
なんと、片側だけでも大小合わせて27カ所もあります。
自作スケール
ここで、大量の穴開けを正確に空けるための秘密兵器を投入します。
なんと、余った外板を使って、オリジナルの「木製スケール」を自作しました！
作り方はとてもシンプル。原寸図の上に自作スケールを重ねて、フレームの位置に合わせて外板に鉛筆でちょんちょんと線を引いていきます。
これは、役に立ちます！
使い方はこんな感じです。
先ず、船底にこの外板スケールをぴったりと合わせます。そして、スケールに引いた目盛りに従って、鉛筆でマークしていきます。
そして、船体の内側にある見えないフレームの位置を、外側へ正確に写し取るために、クリップと白い糸を使い割り出していきます！
フレームの仕切り部分にクリップをパチンと挟み、そこから糸を船体の外側へと真っ直ぐにぐるりと回して沿わせることで、内側のフレームがどの位置に通っているのかが、外側から一目で分かるようになります。
見えない構造を糸を使って外側に「見える化」するこのアイデア、大成功でした！これならズレることなく自信を持って穴あけやマーキングの作業が進められます。
これで図面を見ながら何度も定規で測る必要がなくなり、船体へ一発で正確な位置を写し取ることができます。作業効率がグンとアップして、本当に作って大正解の便利アイテムです！
フレームの位置だけでなく、実際に開ける「穴」そのものの正確な位置も、このスケールを使って落とし込んでいきます。
原寸図を参考にして、穴を開けたい所の位置を、自作したスケールに直接マーキング。
図面のラインとぴったり合わせて印をつけておけば、このスケールを船体に当てるだけで、27カ所もある穴の位置を一気に、しかもズレなく写し取ることができます。これぞまさしく一石二鳥の万能スケールです！
これで、内側のフレームから何mmの所に穴を開ければいいのかが、外側からはっきりと分かります。
位置が完璧に割り出せたら、いよいよピンバイスを使って慎重に穴を開けていきます！
糸のガイドラインの真上にドリルの刃先をピタッと当てて、垂直にゆっくりと回転させていきます。
事前の下準備を徹底したおかげで、ブレることもなく狙った通りの場所にまっすぐ綺麗な穴を開けることができました！
キャットヘッドの穴
丸い穴を開け終えたら、今度は強敵の出現です。
なんと、2.2mm×4mmの「四角い穴」を開けなければなりません‼︎
この四角い穴、一体どうやって開けるかというと……まずは縦2.2mmの線を、カッターを使いながら慎重にけがいて（傷をつけて線を引いて）いきます。
そして次に横線を入れていくわけですが、ここで大苦戦！
四角い穴がズレずにまっすぐ開くように、基準となる「中央の線」をきれいにけがくのが本当に大変でした。（ぜひ画像を拡大して見てみてください！）
これだけ小さな四角形だと、コンマ数ミリずれただけで形がガタガタになってしまうので、めちゃくちゃ息を詰めて作業しました。
けがき線を引いたあと、まずは1.5mmのドリル（ピンバイス）を使って、枠の中に穴を2カ所開けます。いきなり四角くくり抜くことはできないので、まずはこうして丸穴を仕込んで突破口を作っていくわけです。
ですが、ここでまたしてもハプニングが……！
慎重に狙ったつもりだったのですが、ドリルが少し滑ってしまい、せっかく苦労して引いたセンターの線から思いっきりズレました⁉（泣）
これだけミリ単位の極小サイズだと、ドリルの刃先がほんの少し逃げただけでも一瞬でズレてしまうので本当に恐ろしいです。
さらに、この四角い穴開けで絶対に注意しなければいけないポイントがあります！
それは、船体の内側に取り付ける「甲板（デッキ）」の厚みや位置をしっかり計算に入れて、穴の高さを調整することです。
これを考えずに適当に開けてしまうと、あとで中の甲板パーツと干渉してしまい、部品が取り付けられなくなって大惨事になります。
ズレた穴のリカバリーと高さの計算……四角い穴ひとつ開けるのにも、めちゃくちゃ神経を使います！
キッ、気をつけろよ、お前 板割るなよな‼
なんだか…その形、俺の剣に似てニャーか？
ドリルがセンターからズレてしまった時はどうなることかと思いましたが、カッターや微細ヤスリを使って少しずつ四角く削り広げ、無事に穴を開けることが出来ました！
メタルパーツを差し込んでみると、ガタつくこともなくピタッと気持ちよく収まってくれました。
心配していた内側の甲板からの高さも、干渉することなく丁度良かったです！これで一安心。
ところで、この穴に差し込んでいるパーツですが、説明書には「キャットヘッド」と書かれています。
キャットヘッドって名称は一体何なんですかね？（猫の頭？ヒゲ？）と、ちょっと不思議に思ったので調べてみました！
💡 帆桜船長の豆知識：キャットヘッドってなぁに？
調べてみると、帆船模型のこのパーツは日本語で「錨吊りウィング（錨床）」などと呼ばれる突出した梁のことでした。
昔の帆船では、この梁の先端に「猫（ライオン）の顔」の彫刻が施されることが多かったため、その名残で今でも「キャットヘッド」という名前が使われているそうです！カティーサークのこのパーツの先端にも、よく見ると小さな猫の顔のような彫刻（あるいは模様）が刻まれているかもしれません。模型の小さなパーツひとつにも、大航海時代の歴史やロマンが詰まっていて面白いですね！
のぞき窓
次は「のぞき窓（舷窓）」の加工に入ります。
船体にしっかり穴位置の線を引いてマーキング。
ズレがないことを確認したら、ピンバイスを使って慎重に下穴を開けていきます。
下穴をガイドにして、3mmの穴をしっかりと貫通させていきます。
穴が開いたら、パーツの収まりを確かめるために金色のハトメを試しに仮付けして確認します。
きれいに等間隔に並んだ丸穴に、真鍮製のハトメがピタッと気持ちよく収まってくれました！
パテ修正の跡が残る船体に、このキラリと光る金属パーツがはめ込まれると、いよいよディテールが引き締まって一気にリアルさが増してきますね！
鎖穴
続いて、錨（アンカー）の鎖を通すための重要な部分、「鎖穴（アンカーホーク）」の加工に入ります。
あらかじめ金色のカラクサ（唐草模様）のエッチング部品を船体にしっかりとあてがい、装飾の丸い枠にぴったり重なるように穴位置を細かく確認します。
位置がバシッと決まったら、意を決して3mmのドリルを使って一気に貫通させます！
ドリルで3mmの穴を貫通させた後は、細い精密ヤスリを使って穴を楕円に広げていきます。
先ほど位置を合わせた金色の唐草パーツの穴形状が楕円になっているので、それに合わせて木製外板の穴もヤスリでじわじわと横長に削り込んでいきます。
パーツを上からピタッと重ねたときに、中の木肌がはみ出して見えないようにするための、こだわりのすり合わせ加工です！
ブームキン
続いて、船体からニョキッと突き出る金属パーツ「ブームキン」を取り付ける1mmの穴を開けていきます。
穴が開いたら、ブームキンのパーツを実際に差し込んで仮付け確認をしておきます。
最後は、極小パーツであるフックを取り付けるための0.5mmの穴を開けていきます。
この0.5mmという針の先のような穴ですが、船体全体にたくさんあるので、どこか一箇所でも開け忘れてしまわないように細心の注意を払って確認しながら進めました！
アンカー当て板
すべての穴開けが完了してホッとしたのも束の間、サーフェーサーへ進む前にもう一つ重要な加工を思い出しました！
アンカー（錨）の当て板を取り付ける部分の、舷側レールを切り離して切断していきます。
位置がズレたり、残す予定のレールを傷つけたりしないように、黄色のマスキングテープを貼ってしっかりとガイドラインを作ってから慎重に刃を当てました。
【がしかし⁉】やってしまった！
削り落とした部分に、メタルパーツのアンカー当て板を試しに仮付けしてみます。
ぴったり収まるかワクワクしながら確認していたその瞬間……
私はとんでもなくヤバイ事に気が付きました。
「あれ……？ 当て板の横のレール、なんか細くなって削れてない！？」
そうなんです。前回の、丸10日間に及ぶあの過酷なパテ修正（ヤスリ掛け）のとき、夢中になりすぎて、「自分でも全く気が付かないうちにレールまで一緒に削り落としてしまっていたようです……！」
しかも恐ろしいことに、削れていたのはここだけではありません。
なんと、船首・船尾 全て左右同じ場所が 4か所も 削れてしまっていたのです‼（白目）。
平らにすることに集中するあまり、大切なレールの存在をすっかり忘れていました……。
まさに「あちらを立てればこちらが立たず」。せっかく綺麗に穴あけが終わって喜んでいたのに、ここにきてまさかの大ハプニング発生です！
レールの補修作業
ショックを受けてばかりもいられないので、さっそく決死のリカバリー作戦を開始します！
削れて細くなってしまった部分に、余ったレールの端材を継ぎ足して補修していきます。
幸いなことに、船首側は手元に残っていた端材の長さがなんとか間に合うサイズだったので、これを使って綺麗に形を戻すことが出来そうです。
削れた部分に合わせて端材をカットし、元のレールのラインと綺麗に繋がるように、慎重に位置を合わせて接着していきます。あきらめずに工夫して手を動かせば、どんなピンチだって乗り越えられるはず……！
船首側は何とかなりましたが、船尾側の補修は、本当に難しかったです。
画像を見ていただくと分かる通り、手元にある端材の長さが左右全然足りない！という致命的な問題が発生。
足りない所はパテを盛り付けて、力技で綺麗にごまかしました（冷汗）。
元のレールと継ぎ足したレールとパテを完全に隠ぺいするのが、本当に大変でした‼︎
サフを吹いたときにこの継ぎ目が浮き出てこないか、今は祈るような気持ちです……！
またオメーは、ヘマしやがって！ しかし この船は、修正だらけだなー‼
飾り台
レールの補修パテが乾くのを待つ間に、もう一つ別の作業を進めておきます。
船体を載せるための重要なパーツ、「飾り台」の製作です！
これも船体本体を塗装してしまう前にあらかじめ加工を終わらせておき、風合いの良いオイルステインで仕上げていきたいと思います。
ちなみに、キットに付属している下の台座部分は、最初から綺麗に塗装済みとなっています。
今回はこの完成済みの台座に合わせて、木肌がそのままになっている４本の支柱パーツをじっくり渋く染め上げていく予定です。全体のバランスを想像しながら、こちらも丁寧に仕上げていきます！
飾り台の加工を始めましたが、この支柱の素材が、とにかくかなり硬い！！！
船体の曲面にピタッと合わせるために上部を斜めに削っていくのですが、あまりの頑丈さに削るのが本当に苦労しました！
ヤスリを持つ握力はすっかり無くなるし、指がジンジンと痛くなるほど硬いんです……。
ただ削るだけなのに、なんとひとつ削るのに30分ぐらいも掛かってしまいました（汗）。
手にマメができそうになりながらも、まずは写真のように、ある程度まで斜めに荒削りした状態まで漕ぎ着けました。飾り台の製作も、見た目以上にかなりハードな筋トレ作業です！
荒削りが終わったら、いよいよ船体の複雑なR（カーブ）にぴったり沿うように合わせて仕上げていきます。
ご覧のように、船底の丸みに隙間なくピタッと密着する絶妙なラインへと削り込みました。
それにしても、やっぱりとにかく素材が硬いので大変です。何度も船体を乗せては外し、削り具合をミリ単位で微調整する作業の繰り返し。
やはり、この飾り台のフィッティングは船体を塗装する前の「ここ」でやるのが絶対に正解です！
もし説明書通りにすべて塗装を終えた後、この硬い支柱を船体に何度も押し当ててゴリゴリと位置合わせをしていたら、完成した綺麗な塗装面に間違いなくガッツリとキズが付いてしまいます！
完成後は 前後が分かる様に マーキング！
飾り台 塗装
4個の支柱をすべて削り終えたので、いよいよお楽しみの飾り台の塗装に入ります！
今回使用するオイルステインは、ウッディジョーから発売されている木材着色剤の「マホガニー（濃茶）」を塗りたいと思います。
実は私、模型製作の経験はありますが、オイルステインを使うのは今回が初めてなんです！
ウッディジョー純正の着色剤ということで、あらかじめ塗装されているベースの台座とも相性バッチリのはず。
布で拭き取りながら木目を活かして染め上げていく独特の作業。一体どんな渋い色合いに変化していくのか、初めての挑戦にドキドキ、ワクワクしています！
ドキドキしながら初めてのオイルステインを全体に塗り込んでみました！……が、
ん～？ こんなもんでしょうか（困惑）。
マホガニーの「濃茶」という名前から、台座と同じくらいもっと深く、ガッツリと濃く塗れるかと思っていました。ですが、実際に布で拭き取ってみると、意外と明るめのライトブラウンな仕上がりに。
やはり、あの削るのに30分もかかった支柱の素材がめちゃくちゃ硬いので、塗料の成分が中までうまく染み込まないのかな？と思います。
これはこれで木目がキレイに出ていて上品なのですが、台座の色味と合わせるためにも、乾いたらもう何回か重ね塗りをして色の深みを追い込んでみようと思います！
サーフェーサー仕上げ
サーフェーサーを塗ったら、先に空けた穴が埋まってしまい 探すのが大変でした！
飾り台の塗装を一度落ち着かせ、いよいよ運命の船体へと戻ってきました！
前回に引き続き、全体の凹凸をチェックするためにサーフェーサーの3回目を吹き付けました。
サフを吹いては削り、吹いては削りを繰り返して、今度こそ完璧かと思ったのですが……。
うーん、光に当ててじっくりと表面をすかしてみると、まだ微妙な凹凸が残っているのが分かります。
ここで妥協して塗装に入ると、最終的なツヤ出しで絶対に後悔することになるので、どうしても納得がいきません！
というわけで、意を決してパテ修正の「4回目」に突入です！
写真のように、サフの上からさらに凹んでいる部分を狙ってパテを薄く盛り付け直しました。
前回の10日間に及ぶ格闘に続き、またしても下地処理の無限ループに逆戻りですが、美しい流線形を目指してとことん付き合いたいと思います！
4回目のパテを削り落とし、運命のサーフェーサー4回目を吹き付けました。
削りを入れたことでだいぶ良くなってきましたが、光に透かすと細かい凹凸が、まだ目立ちます。
ここまで来たら、もう徹底的に付き合うしかありません。
というわけで……まさかまさかの、パテ修正「5回目」に突入です！
ちなみに、ここまでの下地処理だけで、なんとサーフェーサーを贅沢に3本も使いました。
スプレー缶の空き缶が転がる作業部屋を見回しながら、この執念が最高の仕上がりとなって報われる日を信じて、もうひと踏ん張り削り倒したいと思います！
5回目のパテ修正を終え、いよいよ運命のサーフェーサー5回目を吹き付けました！
実は、これまで使っていたホワイトのサフをちょうど切らしてしまいまして……。
急いで模型店に買いに行ったら、あいにくグレーのサーフェーサーしか置いてありませんでした。
仕方がなくグレーを買って吹いてみたのですが、なんとこれが大正解！！！
白のときよりも船体の陰影や面のつながりがはっきりと見え、白より断然キレイにムラなく塗ることができました。怪我の功名とはまさにこのことです！
ご覧ください、この滑らかな美しい船肌を！
あんなに隙間だらけでボコボコだった外板が、5回におよぶパテ盛りとサフ3本半の激闘を経て、ついにクリッパー船らしい極上の流線形へと生まれ変わりました。
本当に本当によかったです。これで長かった下地修正も、ようやく最後になりそうです！
自作したマホガニーの飾り台とゴールドのネームプレートに載せてみたら、もう塗装前だというのに惚れ惚れするような格調高い雰囲気が漂っています。
龍蔵 やっと船体の下地ができたぞ! どうだ 上手く出来ただろ？
ウォー すげーじゃねーか！
あの デコボコだった船体が、ここまで出来るとは、正直思わなかったぜ‼
ここまで、修正だけで約40日です。
色々ありましたが、無事に納得の行く仕上がりになりました。
■第６回のまとめ（帆桜船長の制作アドバイス）
パテ修正の飽き気味な気持ちを吹き飛ばすために 始めた別作業でしたが、今回も身に沁みる教訓がたくさんありました！外板仕上げと船体加工のポイントを、帆桜船長のアドバイスとしてまとめます。
まず、最大の難所だったレール取り付けについて。
船首・船尾のレールは、水に浸けながら慎重に作業をやっても、本当に簡単に折れました。
素材がとにかくデリケートです。これから作られる方は、船首側はあらかじめカラクサ部品の形に合わせてしっかり曲げてから取り付けるのがベストだと思います。
次に、先行しておこなった大量の穴あけ加工です。
説明書の手順を無視して「塗装後にキズが付くのが嫌だから」と先に全部開けました。
これは大正解の手順だったのですが……
その後にサーフェイサーとパテを何度も何度も塗り重ねていったら、せっかく開けた穴がほとんど埋まってしまった⁉という新たなトラップが発生しました（笑）。
でも、穴の位置自体はうっすら残っているので、後から簡単に復活させられます。
位置出しに大活躍した「自作外板スケール」のアイデアは、ぜひ皆さんもご参考にしてみてください！
ただ、船底に糸を張るためのクリップはツルツル滑って外れやすいので、しっかり固定できるテープを使うのがお勧めです。
そして、キャットヘッドの四角い穴開け。
ここは内側に取り付ける甲板（デッキ）の厚みをしっかり計算に入れて、全体の寸法を正確にケガいて下さい。《これ大事です！》
高さを間違えると、後からパーツが収まらなくなって本当に泣くことになります。
今回の最大のハプニング レールの削れ事件
パテ修正のときに、全体の面を出すことに気合いを入れすぎて、自分でも気づかないうちに舷側レールまで一緒にゴリゴリ削ってしまいました！気づいたときにはまさに“後の祭り”です（笑）。
もし、もっと早い段階でこのミスに気が付いていれば、最初の船首・船尾のレール取り付けのときに少し長さを延長して接着するなどの対策が出来たと思います。皆さんはヤスリ掛けの際、レールを削らないよう本当に気をつけてくださいね！
最後に、運命のサーフェーサー仕上げ。
正直、下地処理だけで5回も塗装するとは夢にも思いませんでした。サーフェーサーを塗装するたびに、綺麗に消したはずのパテの修正痕がこれでもかってくらいハッキリ出てくるので、途中で何度も挫折しそうになりますね〜（笑）。
それでも妥協せずに5回目まで突き詰めたからこそ、この最高に滑らかで美しいグレーの船体に出会うことができました。部屋はホコリまみれ、サフ缶は4本近く消費しましたが、この下地があれば次の本番塗装は120点満点の仕上がりになるはずです！
ここで、これからカティーサークを作る皆さんに、帆桜船長から超強力な【おススメ情報】です！
今回、品切れの代わりに買ってきたグレーのサーフェーサーですが、なんとホワイトで苦戦していた凹凸が1発で消えました（見えなくなりました⁉）
白サフは光を反射してしまって細かなうねりが見えづらかったのですが、グレーは影の出方がハッキリするので、面のつながりが一瞬で分かります。最初からこれを使っていれば、もっと早く下地修正が終わったような気がします！
下地チェック用のサフは、迷わず最初から「グレー」を選ぶこと。これが、全5回のループを戦い抜いた私からの一番のオススメです！
以上で、『カティーサークを作るぞ‼《船体穴開け・サーフェーサー仕上げ》【1/80 帆船模型製作記 Vol.6】』の内容を終わります。
最後までご覧くださいまして、ありがとうございました。
次回は、いよいよこの究極に仕上がった下地への本番塗装！フラットブラックと銅色の塗り分けに挑みます。
どうぞお楽しみに！
